BOOK LOVERS © I.Kovalenko: Хлеб, зрелища...

и, конечно, чтение! Кулинарные путешествия – тема популярная и неистощимая. Что особенного может предложить этот блог, спросите вы? Да то, что рассказ на любую тему здесь ведется сквозь призму чтения. Привычка не пропускать текст, где бы то ни было – написанный, напечатанный, выгравированный – дарит море удовольствия, а зачастую, и сюрпризов.

На стене ресторана, например, можно прочитать не только призыв попробовать фирменное мороженое, которое готовят исключительно здесь, как в кафе в Шартре рядом с головокружительным собором.

click on the picture for a closer view

Надпись на стене ресторана может стать неожиданным открытием. В этом местечке в Равелло Дэйвид Герберт Лоуренс писал роман “Любовник леди Чаттерлей”. Видимо, его покорил уютный городок высоко в горах на Амальфитано, если он провел здесь около двух лет.

В Равелло практически с любой точки открываются потрясающие виды. Вилла Мария оказалась точно такой, как на вывеске. Напитки подали в изысканной фарфоровой посуде местного производства, эспрессо в очаровательной чашечке с логотипом заведения. Заходишь просто утолить жажду, а получаешь наслаждение и удивительно радушный прием, а ведь мы заказали только кофе и сок!

Иногда любопытное чтение прилагается к меню. В некоем баре в Даляне перечень коктейлей сопровождался фрагментами текстов Хемингуэя о напитках. Вы же помните, каким он был знатоком по этой части? А в итальянском ресторанчике в Валенсии меню подали вместе с листком с обращением к посетителям и шутливыми текстами, где список важных дат типа изобретения телевидения содержал дату открытия Don Salavatore в Валенсии.

В парижском кафе прочли афишу о концертах, проводимых неподалеку, в Сент Шапель. И решили убить двух зайцев: посмотреть знаменитые витражи и послушать Вивальди. Я не знаю, создавались ли “Времена года” специально для исполнения в соборе, но именно под его сводами эта музыка заполняет собой все пространство и тебя целиком. Неудивительно, что концерты классической музыки в храмах столь часто включают “Le Quattro Stagioni”.

Подчас же зрелище становится частью трапезы. Здесь пальма первенства, по-моему, у испанцев с фантастическим искусством фламенко. Есть в нем что-то невероятно близкое русской душе! Трагизм ли это, страстный ли танец, захватывающий гитарный ритм или выразительные руки, трудно сказать, но противостоять этому напору невозможно. И исполняется фламенко везде по-разному, речь, естественно, не об уличных танцорах-любителях.

Неуловимо похожий музыкальный стиль под названием фаду существует в Португалии. Как и фламенко, это пение под гитару воспринимается как общение сердца с сердцем. Португальцы характеризуют фаду через понятие “саудаде”, соединяющее меланхолию и ностальгию. Они очень чтут эту культуру; как сказал один португальский писатель, “Афины сотворили скульптуру, Рим – право, Париж изобрел революцию, а Лиссабон создал Фаду.” Мы слушали эту музыку в Порту, ресторан был полон, туристов мы не заметили, а местные все прибывали и прибывали.

И в России встречаются кафе, которые имеют собственный репертуар. Одно такое – “Чайная у Раневской” – расположено в Тюмени. Декор, в котором нашлось место “Вишневому саду” и Фаине Георгиевне, обширное меню, сама идея соединить чеховскую Раневскую и Раневскую-актрису, все заслуживает уважения. Если бы не непомерные цены!

Ну, а “Бродячая собака” в Санкт-Петербурге – это бренд, выдержавший проверку временем! Арт-подвал, открывшийся в 1911 году, стал центром культурной жизни Петербурга серебряного века. Здесь бывали Маяковский, Ахматова, Хлебников, Чуковский, Саша Черный, Мейерхольд; здесь царила атмосфера непринужденности и свободы, где читали стихи и говорили о творчестве.

Замечательно, что эта атмосфера сохраняется и сегодня. В афише постоянно громкие имена и интересные формы: вечер, посвященный 200-летию Лермонтова с участием Сергея Безрукова, спектакль “Прыжок в свободу: история Рудольфа Нуреева”… Как бы мне хотелось оказаться там в “Диккенсову ночь”! Меню по-прежнему специализируется на русской кухне, однако в духе времени включает теперь оладьи из брокколи и прочую стряпню for veggies. А рядом с “Бродячей собакой” стоит известный персонаж, которого легко узнать по шарфу и стулу. Как его зовут?

Но не духом единым! Самым вкусным местом в Мадриде для меня стал Mercado de San Miguel – помесь рынка и первоклассного тапас бара. Дивный хлеб, оливки и сыры, предлагаемые с местными винами, рыбные и мясные закуски, свежие устрицы и кава – все то, что на английском зовется nibbles, в Испании tapas, а в Италии aperitivo.

Для очень голодных предусмотрен прилавок с паэльей всевозможных вариаций. Весьма удобно, можно попробовать всего понемножку, потому что в ресторанах паэлью подают на гигантских сковородках, и порцию на двоих под силу одолеть лишь трем слонам. Сан Мигель многолюден в любое время суток и любим аборигенами и туристами. Думаю, именно о таком местечке Хемингуэй сказал: "Nobody goes to bed in Madrid until they've killed the night".

Вообще, на рынке скорее узнаешь палитру вкусов местной кухни, нежели в любом ресторане. Проблема в том, что не везде предусмотрены столики, как на Сан Мигель или Бокерия в Барселоне. В Валенсии, например, на Mercado Central среди роскошных рыбных рядов, россыпи фруктов, специй и овощей есть всего один крошечный бар. Но если повезет сесть, веселый повар мигом приготовит что-нибудь несложное из самых что ни на есть органических продуктов.