и, конечно, чтение! Кулинарные путешествия – тема
популярная и неистощимая. Что особенного может предложить этот блог, спросите
вы? Да то, что рассказ на любую тему здесь ведется сквозь призму чтения.
Привычка не пропускать текст, где бы то ни было – написанный, напечатанный,
выгравированный – дарит море удовольствия, а зачастую, и сюрпризов.
На стене ресторана, например, можно прочитать не
только призыв попробовать фирменное мороженое, которое готовят исключительно
здесь, как в кафе в Шартре рядом с головокружительным собором.
click on the picture for a closer view
Надпись на стене ресторана может стать неожиданным открытием.
В этом местечке в Равелло Дэйвид Герберт Лоуренс писал роман “Любовник леди
Чаттерлей”. Видимо, его покорил уютный городок высоко в горах на Амальфитано, если он провел
здесь около двух лет.
В Равелло практически с любой точки открываются
потрясающие виды. Вилла Мария оказалась точно такой, как на вывеске. Напитки
подали в изысканной фарфоровой посуде местного производства, эспрессо в очаровательной
чашечке с логотипом заведения. Заходишь просто утолить жажду, а получаешь наслаждение
и удивительно радушный прием, а ведь мы заказали только кофе и сок!
Иногда любопытное чтение прилагается к меню. В некоем баре
в Даляне перечень коктейлей сопровождался фрагментами текстов Хемингуэя о
напитках. Вы же помните, каким он был знатоком по этой части? А в итальянском
ресторанчике в Валенсии меню подали вместе с листком с обращением к посетителям и
шутливыми текстами, где список важных дат типа изобретения телевидения содержал дату открытия Don Salavatore в Валенсии.
В парижском кафе прочли афишу о концертах, проводимых неподалеку,
в Сент Шапель. И решили убить двух зайцев: посмотреть знаменитые витражи и
послушать Вивальди. Я не знаю, создавались ли “Времена года” специально для
исполнения в соборе, но именно под его сводами эта музыка заполняет собой все
пространство и тебя целиком. Неудивительно, что концерты классической музыки в
храмах столь часто включают “Le Quattro Stagioni”.
Подчас же зрелище становится частью трапезы. Здесь пальма первенства, по-моему, у испанцев с фантастическим
искусством фламенко. Есть в нем что-то невероятно близкое русской душе! Трагизм
ли это, страстный ли танец, захватывающий гитарный ритм или выразительные руки,
трудно сказать, но противостоять этому напору невозможно. И исполняется
фламенко везде по-разному, речь, естественно, не об уличных танцорах-любителях.
Неуловимо похожий музыкальный стиль под названием фаду
существует в Португалии. Как и фламенко, это пение под гитару воспринимается
как общение сердца с сердцем. Португальцы характеризуют фаду через понятие “саудаде”,
соединяющее меланхолию и ностальгию. Они очень чтут эту культуру; как сказал
один португальский писатель, “Афины сотворили скульптуру, Рим – право, Париж изобрел
революцию, а Лиссабон создал Фаду.” Мы слушали эту музыку в Порту, ресторан был
полон, туристов мы не заметили, а местные все прибывали и прибывали.
И в России встречаются кафе, которые имеют
собственный репертуар. Одно такое – “Чайная у Раневской” – расположено в Тюмени.
Декор, в котором нашлось место “Вишневому саду” и Фаине Георгиевне, обширное меню, сама идея соединить чеховскую Раневскую и Раневскую-актрису, все заслуживает уважения. Если бы не непомерные цены!
Ну, а “Бродячая собака” в Санкт-Петербурге – это
бренд, выдержавший проверку временем! Арт-подвал, открывшийся в 1911 году, стал
центром культурной жизни Петербурга серебряного века. Здесь бывали Маяковский, Ахматова, Хлебников,
Чуковский, Саша Черный, Мейерхольд; здесь царила атмосфера непринужденности и
свободы, где читали стихи и говорили о творчестве.
Замечательно, что эта атмосфера сохраняется и сегодня.
В афише постоянно громкие имена и интересные формы: вечер, посвященный
200-летию Лермонтова с участием Сергея Безрукова, спектакль “Прыжок в свободу:
история Рудольфа Нуреева”… Как бы мне хотелось оказаться там в “Диккенсову
ночь”! Меню по-прежнему специализируется на русской кухне, однако в духе
времени включает теперь оладьи из брокколи и прочую стряпню for veggies. А рядом с “Бродячей собакой” стоит известный
персонаж, которого легко узнать по шарфу и стулу. Как его зовут?
Но не
духом единым! Самым вкусным местом в Мадриде для меня стал Mercado
de San Miguel – помесь рынка и первоклассного тапас бара. Дивный хлеб, оливки и
сыры, предлагаемые с местными винами, рыбные и мясные закуски, свежие устрицы и
кава – все то, что на английском зовется nibbles, в Испании tapas, а в Италии aperitivo.
Для очень голодных предусмотрен прилавок с паэльей
всевозможных вариаций. Весьма удобно, можно попробовать всего понемножку, потому
что в ресторанах паэлью подают на гигантских сковородках, и порцию на двоих под
силу одолеть лишь трем слонам. Сан
Мигель многолюден в любое время суток и любим аборигенами и туристами. Думаю, именно о таком местечке Хемингуэй сказал: "Nobody goes to bed in Madrid until they've killed the night".
Вообще, на рынке скорее узнаешь палитру вкусов
местной кухни, нежели в любом ресторане. Проблема в том, что не везде
предусмотрены столики, как на Сан Мигель или Бокерия в Барселоне. В Валенсии, например,
на Mercado Central
среди роскошных рыбных рядов, россыпи фруктов, специй и овощей есть всего один
крошечный бар. Но если повезет сесть, веселый повар мигом приготовит что-нибудь
несложное из самых что ни на есть органических продуктов.
Ну, а тем, кому захотелось зрелищ, предлагаю фламенко!
