Чтобы распробовать Италию на вкус, лучшего места, чем Фьюджи, наверное, не найти. В маленьком
городке близ Рима в провинции Чочария делают ставку на традиции,
сезонность и местные продукты. Это простая сытная кухня, в основе которой дары
природы, мясо, сезонные овощи с фермерских рынков и обилие домашней пасты. И
это не маркетинг, а часть образа жизни.
В октябре во Фьюджи, несмотря на комфортную погоду, практически все заведения закрыли летний сезон и кормили внутри. К моему глубокому сожалению, потому что восхитительные виды на горы и долину перестали быть частью трапезы. Некоторые eateries, расположенные в старинных зданиях, вообще не имеют окон. Как семейная остерия "Del Gallo"* на восемь столиков, единственной целью которой является вкусно накормить. Декором служат винтажная мебель и утварь, и много петухов в разных обличьях. У них по-прежнему нет печатного меню! Хозяин Алессандро подходит к столу со словами "Menu vocale" и начинает перечислять блюда – все из локальных продуктов «нулевого километра». Пока гости уплетают закуски, делается паста, а мясо прямо в зале на открытом гриле. Благозвучнее бы звучало «наслаждаются закусками», однако разносолы в виде запеченных перцев, прошутто, маринованной цветной капусты, сыра с луковым вареньем, брускетты с чесноком и еще 2-3 вкусностей улетают в мгновение ока. Подается без затей, по-домашнему, но ведь само перечисление разыгрывает аппетит, не правда ли?
В отличие от" Del Gallo",
который не озабочен имиджем и рекламой, популярный "Del Castello" в старом городе перекочевал
в ранг ресторанов. Посуда с логотипом заведения, свечи, графинчик с маслом и
уксусом в одном флаконе добавляют флер, и кухня на высоте. Но рассчитываешься
теперь у кассы, а ведь их изюминкой была подача счета в книгах: в
сборнике сонетов или альбоме "Микеланджело".
За фруктами во Фьюджи мы ходим к милейшей
синьоре Терезе. Она держит небольшой магазинчик, где продает овощи с грядки и
фрукты с дерева. Никогда не сидит сложа руки: сортирует, раскладывает, пакует,
распределяя внутри отборные спелые плоды, а на улице – нестандарт по еврику за
килограмм. Свежайшие персики, виноград, сливы, которые еще утром росли на лозе
и деревьях, она немедля собирает тебе в бумажный пакет, дает сдачу и желает "Buonа giornata"! Быстро,
без лишних слов, ей некогда разглагольствовать – у нее работа! Вспоминаю ее,
когда захожу за фруктами в ближайшую овощную лавку: здесь «синьора» никогда не
здоровается и не отвечает на приветствие.
Путь из Фьюджи на озеро Комо с
тремя пересадками получился довольно нервным. За исключением автобуса до
Рома Термини, когда ехали по расписанию, любуясь горными пейзажами под
пасмурным небом.
А железная дорога в тот день
дружно чинила препятствия. Сначала поезд Trenitalia из Рима простоял в Болонье,
и мы с тревогой следили за табло; цифры прибытия в Милан менялись каждые две
минуты. В итоге поезд на Монцу ушел, нас не дождавшись. К счастью, дежурная по
вокзалу нашлась в мгновение ока, отправила на электричку до Локарно без обмена
билетов, велев выйти на третьей остановке и пересесть на любой региональный до
Комо. Что мы и сделали буквально вприпрыжку, увидев по прибытию на соседней
платформе поезд с табличкой «Комо». Усевшись, выдохнули с облегчением и решили,
что добрались. Too soon!
Комо-Сан-Джованни выглядел покинутым: ни людей, ни такси, ни автобусов, ни справочного бюро. Ничего, кроме рекламы местного футбольного клуба. Оказалось, в городе шла велосипедная гонка, из-за чего дороги были перекрыты, а нам пришлось пешком кругами шагать до отеля, подбадривая гонщиков и самих себя.
Представляете, какими усталыми и голодными мы были? После завтрака в отеле во Фьюджи в 7.30 утра и пары персиков от синьоры Терезы? Вечер безумного дня закончился в энотеке, которую посоветовал шустрый Андреа на ресепшене. «Сколько минут пешком?», переспросила я. – «Не больше 5», заверил он. Проворная хозяйка заведения, совмещающего функции винного магазина, бара и дегустационного зала, дала короткий листок с меню. Все без исключения выглядело соблазнительным, а выбранные озерная рыба и паста выше всяких похвал! Паста оказалась культовым блюдом Ломбардии под названием казончелли – разновидностью равиоли, с нежнейшей начинкой и соусом.
Открытием на озере Комо стали пьядинерии – кафе, где главным блюдом выступает тонкая пресная лепешка пьядина, отличный вариант стритфуда. Замешанную на воде, муке и масле, ее обжаривают на сковороде или на гриле, и заворачивают внутрь что угодно. В Белладжио у пьядинерии стояла очередь перекусить, а в Комо в них включено меню завтраков.
Остальное в гастрономическом плане здесь мало отличается от других регионов. Разве что больше рыбы, пасты с морепродуктами, а вместо популярного в Лацио Чезанезе предлагаются Пино Неро и другие местные вина.
На календаре только 11 ноября, а
реклама активно призывает бронировать столики на новогодние праздники. Куда я
точно не пойду долгое время, так это итальянские рестораны. Лучше придумаю свой
соус для пасты. Есть рецепты? Открыта к предложениям😊
PS. Еще на тему
кулинарных путешествий:
Выходные! Не желаете ли
аперитив?
Мир, труд, май и что-нибудь
вкусненькое!
И с головой погружаемся во
вкусы Италии
Кто из вас не ест конфет,
выходите вперед!
Нет высокой или низкой
кухни, есть лишь хорошая кухня. Все дело в практике и дисциплине
